Kısa bir süre önce, o zamanlar cabernet sauvignon için son hafızalarda en kötü olarak kabul edilen bir yıl olan 2011’in Kuzey Kaliforniya mahsulünün kısa bir keşfine katıldım.
Wine Spectator dergisinde köşe yazarı olan James Laube, onu “belki de 15 yılın en lanet verici hasadı. Yine de keşif için tattığımız altı şarap, hepsi cabernet tabanlı, muhteşem, çağrıştırıcı, karmaşık ve zarifti, vasat bir yılın genel tasvirlerinde tahmin edilebileceği gibi hiç de değil.
Bu eşitsizlik, içtiğimiz şaraplar süperstar üreticilerden geldiği için ortaya çıkmış olabilir – her biri Santa Cruz Dağları’ndaki Ridge Monte Bello arazisinden iki şişe, Napa Vadisi’ndeki Cathy Corison ve yine Napa’daki Inglenook, 2011’de yeni başlıyordu. sahibi Francis Ford Coppola altında stilistik evrim.
Büyük yapımcılar genellikle en zor durumlardan güzelliği ikna etmenin bir yolunu bulur. Her biri bu tadımı başardı.
Ancak daha da önemlisi, şarapların güzelliği ile Kuzey Kaliforniya’da 2011 yılına ait geleneksel bilgelik arasındaki boşluk, vintage karakterizasyonlarının getirdiği sınırlamaları ve bunlara çok yakın olan tüketiciler için olası sonuçları gösterdi.
Bir vintage hakkında genel olarak konuşma, onu değerlendirme ve hatta derecelendirme dürtüsünün anlaşılması kolaydır. Bir şaraba, belirli bir yetiştirme mevsiminin koşullarından daha kalıcı olarak çok az şey damlar. Sıcaklık artışları, çok fazla yağış (veya yetersiz), yanlış zamanda don veya dolu gibi bir felaket – bu olayların tümü, her zaman aynı şekilde olmasa da, şarabın kendisinde ifade edilecektir.
Bir üreticinin becerisi ve niyeti, bir bağ bozumunun belirli koşullarına uyum sağlama esnekliği ile birlikte, bir yılın zorlu yetiştirme koşullarını aşan şaraplar yapmak için uzun bir yol kat edebilir. Dahası, şarapları yargılayanlar, özellikle şarap yayınlarında etkili eleştirmenler, genellikle kişisel zevklerini ve üslup beklentilerini değerlendirmeye getirerek, kısa bir değerlendirmeyi daha da karmaşık hale getirir.
Kuzey Kaliforniya’daki 2011 vintage, bu dinamiğin mükemmel bir örneğiydi. O zamanlar birçok eleştirmen, zengin, zengin meyveler ve yumuşak, pelüş dokularla işaretlenmiş güçlü, yüksek alkollü bir cabernet sauvignon tarzını yüceltiyordu.
Napa Vadisi’ndeki tipik hava koşulları – güneşli, sıcak günler ve Ekim ayına kadar sürebilen serin geceler – genellikle cabernet yetiştiricilerinin üzümlerini meyveleri yumuşak ve çukurlu olduğunda hasat etmelerine izin verir; .
Ancak 2011’de durum böyle değildi. Bahar soğuk ve yağışlı geçti, üzümlerin çiçeklenmesini ve üzümlerin olgunlaşma döngüsünü geciktirdi. Yıl serin kaldı ve hasat zamanına yakın şiddetli fırtınalar, birçok yetiştiriciyi, olgunluk vizyonlarına ulaşmalarına izin vermeyerek, üzümleri dilediklerinden daha erken toplamaya zorladı. Nem ve nem, üzümlerde büyük miktarda küf ve çürümeye neden olarak verimi ve ardından şarap üretimini düşürdü.
Bağbozumu, birçok üreticiyi zor kararlar almaya zorladı. Yılın onlara verdiklerini alarak, daha az meyveli şaraplar yapabilirlerdi. Ya da şaraplarda daha fazla konsantrasyon oluşturmaya çalışmak için modern teknolojileri kullanarak sorunu şaraphanede zorlamaya çalışabilirler.
2011’in Bayan Corison, şaraplarla başardıklarına rağmen, “Daha önce hiç bu kadar zor bir bağ bozumu görmedim” dedi.
Wine Spectator, 100 puanlık ölçeğini kullanarak, 2006’dan 2016’ya kadar Kuzey Kaliforniya’da 94’ün altında puan alan tek vintage olan 86’yı derecelendirdi. Başka bir tüketici yayını olan Wine Advocate, ona 82 verdi.
Öyle oluyor ki, vintage ne olursa olsun, tadımımızdaki üç üreticinin hepsi daha zarif, daha az reçelli, daha düşük alkollü bir cabernet sauvignon stili arıyor. Güçleri belki de diğer üreticilerin sahip olabileceğinden daha az etkilenmişti ve her biri, zorluklara rağmen, amaçlarıyla uyumlu bir şekilde 2011 yılında şaraplar yapabildiler.
Tüketiciler, yalnızca şarapların kalitesinden çok hava koşullarına ve artan zorluklara odaklanan vintage değerlendirmeler tarafından yönlendirilselerdi bu şarapları gözden kaçırmış olabilirler.
Kredi. . . Luke Wohlgemuth
Bir hasadın vasat olduğunu beyan etmek bazen sorun olabilir, bir yılın nitelendirilmesi de harika olabilir. Çoğu zaman, eleştirmenlerin diğer yıllara ait şarapları genellikle çok daha az paraya çok büyük zevkler verebilecek şekilde reddederek, büyük sayılan şaraplara takılıp kalan tüketiciler gördüm.
Büyük kırmızı Burgundies’in başlıca kaynağı olan Côtes de Nuits’te, 2000, 2007, 2014 ve 2017 şarapları genellikle 2005, 2009 ve 2015’ten daha düşük derecelendirildi. Yine de bu düşük oranlı şarapların her biri neredeyse yüksek puan alan yıllara göre daha az paraya anında keyifli ve lezzetli.
Üstün sayılan bu bağlar ya hala gelişiyor ya da 2005 örneğinde hiç beklendiği gibi tam olarak gelişmiyor. Mütevazı olduğuna karar verilen 2000 kırmızılar, 20 yıl sonra büyük keyif vermeye devam ediyor.
Kısmen bunun nedeni, şarapların genellikle şarapların ne kadar yaşlanmasının beklendiğine göre değerlendirilmesidir. Hemen erişilebilen şarapların genellikle daha az ciddi olduğu düşünülür – zorlu olmaktan çok sevilir.
Belki de eleştirmenlerin, bir yılı neyin harika kıldığını yeniden değerlendirmeleri gerekiyor. 50 yıl sonra iyi içecek ama ilk 20 yılında pek az zevk veren bir vintage, 20 yıldır lezzetli olan ancak torunlarınız tarafından beğenilmeyebilecek bir vintagetan gerçekten daha mı iyi?
Şaraplar her zaman tek bir evrensel ölçekte hiyerarşik olarak değerlendirilmeli mi? Belki de onları iyi ya da kötü olmaktan ziyade birbirinden farklı olarak değerlendirmeliyiz, biri içenler için, diğeri koleksiyoncular ve yatırımcılar için daha iyi.
Açık olmak istiyorum: Klasik farklılıklar genellikle önemlidir. Chablis severler, Chablis’i chardonnay şarapları arasında tekil kılan tüm mineral nüansları ile 2017 yılındaki şarapların klasik tarzda olduğunu bilirler. Çok daha sıcak olan 2018 vintage, çok daha güçlü, meyveli bir Chablis üretti ve bu noktada nüanstan ziyade etki açısından dikkate değer. 2018’ler nasıl gelişecek? Emin değilim.
Sonuç olarak, bazı bağlar pek iyi değil. Eski Şampanyayı seviyorsanız, muhtemelen 2011’den kaçınmanız için sizi uyaran bir tavsiye duymuşsunuzdur. Bir üreticinin üslubu ne olursa olsun, şarapların çoğu tuhaf bir bitkisel kaliteye sahiptir.
2013 nostaljisinden birkaç Bordeaux’dan fazlası bana tamamen olgunlaşmamış gibi geldi. 2011’den beri Bordeaux’dan daha çok keyif aldım ve bazı eleştirmenler 2013’ten daha düşük puan aldı.
Yine de şaraplara böylesine tek tip bir tepki gösterdiğim şaraplar istisnadır. Çoğunlukla, herhangi bir yıldaki şaraplar çok çeşitlidir.
Şaraplar farklılıklar ifade etseler bile, onlara belki de yaptığımızdan daha az dikkat etmemiz gerektiğine inanıyorum. Takıntılı bir şekilde şarapları takip etmekten çok daha önemli olan, stillerini beğendiğiniz üreticileri seçmektir.
Hayranlık duyduğunuz yapımcıları her vintage üzerinden takip etmek hem daha eğlenceli hem de daha iyi bir uygulamadır. Her yıl belirli koşulları nasıl yönetiyorlar? Şaraplar her yıl nasıl yansıtılıyor? İyi üreticilerden sürekli olarak duyduğum bir şey var: İyi kaliteyi elde etmek için çok çalışmak zorunda kaldıklarında, çiftçiliğin nispeten zahmetsiz olduğu zamanlarda, büyük şaraplarda olduğundan daha çok çalışmak zorunda kaldıklarında, kötü bağlardaki şaraplarından gurur duyarlar.
Nihayetinde, bağlar arasındaki farklılıklar, iyi şarapların güven verici özellikleridir. Minimal manipülasyonun bir işaretidir. Pürüzsüz bir tutarlılık arıyorsanız, süpermarketin meşrubat reyonu bakmak için iyi bir yerdir.
Takip et NYT Food Twitter’da ve Instagram’da NYT Yemek Pişirme, Facebook, YouTube ve Pinterest. NYT Cooking’den tarif önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş önerileriyle düzenli güncellemeler alın.