Çiçekli, evet. Ama Fleurie Şarapları Daha Fazlasını Sunuyor.

Çiçekli, evet. Ama Fleurie Şarapları Daha Fazlasını Sunuyor.

Yıllar sonra, Beaujolais’in tarihi yazıldığında, 21. yüzyılın ilk yarısında şarabın nasıl tasvir edildiğini görmek büyüleyici olacak.

2000 ile 2020 arasındaki bu dönem bir dönüm noktası olarak algılanacak mı – şarabın nihayet neşeli ama önemsiz olarak ününü kaybettiği dönem mi? Belki de fiyatların tavan yaptığı ve en iyi Beaujolais’in karşılanamaz hale geldiği zaman olarak hatırlanacak.

Ya da belki Beaujolais nihayet bu süre zarfında toplu işlenmeden dürüstlüğe kadar birçok farklı şarap türünü kapsadığı kabul edildi; Karmaşık ve düşünceli hale getirmek için canlandırıcı ve gülümsemeyi tetikleyen, ancak yine de neşeli.

Burada, Şarap Okulunda, kolay cevaplardan kaçınmayı umuyoruz. Neredeyse her tür şaraba basit bir tanım takıldığında, daha derin bir bakış, detaylandırma gerektiren karmaşıklıkları ortaya çıkarır.

Hızlı ilişkilendirmelerden oluşan bir bilgi kartı sistemi bir şarap yarışması için uygun olabilir, ancak biz böyle çalışmıyoruz. Bunun yerine, şaraptaki birkaç konunun kolay cevapları olduğunu kabul ediyoruz ve bununla barıştık.

Uzun zamandır basit, kolay ve susuzluğu gideren bir şarap olan Beaujolais’in durumu böyledir. Bunun gibi şaraplar, hasadın ilk şarabını kutlayan bölgesel bir ritüel olarak başlayan ve 1970’lerde ve 80’lerde küresel bir çılgınlık haline gelen Beaujolais Nouveau tarafından örneklenmiş olabilir. Ancak Beaujolais, Nouveau’nun baskın izlenimini bırakmasından çok önce bu üne sahipti.

Kermit Lynch, 1988’deki önemli kitabı “Şarap Rotası Maceraları: Fransa’da Şarap Alıcısının Turu” nda, “gerçek Beaujolais” i hafif ve ekşi olarak hatırlayan eski zamanlayıcılarla konuştuğunu yazdı ve Richard Olney, yiyecek ve şarap yazarı, lezzetini “yeşil meyvelerin patlaması” olarak tanımlıyor. ”

(Ne tuhaf bir açıklama ve aklında hangi meyveler vardı? Yeşil elma? Yeşil elma? Bektaşi üzümü? Yeşil incir mi? Yoksa olgunlaşmamış mı demek istedi?)

Bay Lynch, hatırladıkları şarabın mutlaka hafif ve canlıydı, belki de yüzde 11 veya 12 alkol, efsaneye göre üç nehrin birleştiği yerde bulunan Lyon’un ağır, zengin mutfağına eşlik etmesi için önerdi: Rhône, Saône ve Beaujolais.

Bay Lynch’in şirketi Kermit Lynch Şarap Tüccarı, Jean Foillard ve Domaine Lapierre dahil olmak üzere dünyanın en iyi Beaujolais üreticilerinden bazılarını ithal etse de, bu şarapların eski Beaujolais’lere çok az benzerlik taşıdığını söylemek doğru olur. tamamen gamay üzümünden yapılmıştır.

Bu Haber İlginizi Çekebilir:  Amy Sherald, Breonna Taylor Çizimini Adalete Doğru Yönlendiriyor

Basit ucunda ferahlatıcı Beaujolais veya en azından aynı ruhla yaşayan şaraplar bulmak hala mümkün. Lapierre, Vin de France adını taşıyan ancak Beaujolais’den gelen Raisins Gaulois adlı bir şarap yapar. Sulu, meyvemsi ve saf ve kan sosisi, işkembe ve lyonnaise mutfağının diğer esasları ile nefis ferahlatıcı olacağını hayal ediyorum. Susuzluğu gideren şaraplar dersimize dahil ettik.

Basitçe “Beaujolais” olarak etiketlenen şaraplar, özellikle iyi üreticiler bu unvanı geri alırken, Beaujolais hiyerarşisindeki en düşük kategori olan Beaujolais-Köyleri ve Beaujolais crus’un altında, potansiyele sahip olduğuna karar verilen 10 unvanın altında bu parlak, dudaklarını şapırdatan bölgeye düşecektir üstün gamay üzümleri elde etmek için.

Bunlar kuzeyden güneye sırayla: St. -Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Brouilly ve Côte de Brouilly, bir okuyucunun Stony Brook’tan Paul Adams tarafından okunması NY, her zaman küçük bir şiir gibi hissettiğini söyledi.

Geçen ay odak noktamız, 2018’de keşfettiğimiz Morgon ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en popüler ve bulunması kolay iki crus’tan biri olan Fleurie idi. Her zaman olduğu gibi içilmesi için üç şişe önerdim. Bunlar: Clos de la Roilette Fleurie Cuvée Tardive 2019 $ 29, Domaine Chapel Fleurie Charbonnières Vieilles Vignes 2018 $ 37 ve Jean-Louis Dutraive Fleurie Domaine de la Grand’Cour Clos de la Grand’Cour 2019 $ 39 idi.

Pek çok okuyucunun belirttiği gibi, bunlar pahalı olmayan şaraplar değil, Beaujolais’in uzun zamandır bilindiği türden neşeli, sıradan şişeler olsalar bile.

Açık konuşalım: Basit, lezzetli şarapları küçümsemiyorum. Onlara saygı duyuyorum ve her zaman onlar için bir yerim var. Ama cru Beaujolais o şaraplar değil. Tatmak ve düşünmek için daha fazlasını sunarlar. Yine de kutsal şaraplar değiller. İyi gamay şarapları, nasıl yapılırlar veya nereden gelirlerse gelsinler, her zaman içsel bir neşe unsuruna sahip gibi görünürler.

Bu Haber İlginizi Çekebilir:  Yardım Yasası Havayolu ve Havaalanı Çalışanlarına Şimdilik Bir Telafi Veriyor

Bu üçünün hepsi Fleurie’den gelse de, yine de farklıydılar. Clos de la Roilette’den Cuvée Tardive, eski asmalardan gelir ve genellikle birkaç yıllık yaşlanma ile iyileşir. Yine de içtiğimiz gibi, gençken bile taze, etkileyici ve sakindi; hem meyvemsi hem çiçeksi, narenciye dokunuşları ve kireçli bir mineral, hatta belki de bir parça Bay Olney’nin yeşil meyvesinin bir dokunuşuyla.

Dutraive çarpıcı bir şekilde farklıydı. Bana menekşe pastillerini anımsatan belirgin bir çiçeksi kalitesiyle lezzetleri gösterişliydi. Ayrıca, Bay Dutraive koruyucu olarak çok az kükürt dioksit kullandığından, şarabı korumak için biraz karbondioksit eklendiğinden, biraz da köpürme hissi vardı.

Kilise’nin daha ağır olan 2018 modelinden farklı olmasını beklersiniz, diğer ikisi ise şarapların daha parlak ve daha taze göründüğü bir bağbozumu olan 2019’dur. Vintage’a sadık kalarak, daha yoğun, daha konsantre ve daha az enerjikti, aynı zamanda hem güzel hem de ilgi çekici olan topraksı, menekşe tadı vardı.

Ayrıca Chapel’de hafif bir tarçın aroması aldım, bu da Beaujolais’te tarihsel olarak yaygın olan ve bütün üzüm salkımlarının fıçılara yığıldığı yarı karbonik fermantasyonla ilişkilendirdiğim. Alttakiler ezilir ve fermente olmaya başlar, karbondioksit salar, bu da üstteki salkımlarda farklı, hücreler arası bir fermantasyona neden olur.

Bu üreticilerin her biri, daha fazla Beaujolais üreticisi daha geleneksel fermantasyon yöntemlerini kullanıyor görünse bile, dünyanın başka yerlerinde daha popüler hale gelen bu yöntemi kullanıyor. Yöntem, Beaujolais’in rahat ününü kısmen hesaba katar, çünkü çoğu zaman hemen erişilebilen şaraplarla sonuçlanır. Yine de bu şarapların gösterdiği gibi, bundan çok daha fazlasını yapabilir.

İnsanlara bu şarapların çiçeksi olup olmadığını sordum, çünkü Fleurie’nin şarapları (Fransızca’da çiçekli anlamına geliyor) neredeyse refleks olarak bu şekilde tanımlanıyor. Dutraive ve Chapel’i özellikle menekşe aromalarıyla çiçek buldum, Roilette daha az.

Ancak yine de genelleme konusunda temkinli olurum. Diğer Beaujolais crus da dahil olmak üzere birçok şarap çiçek olarak tanımlanabilir. Bence bu durumda tanım, Fleurie’nin silinmez bir özelliğini yaptığı kadar adla bir ilişkiden bahsediyor.

Bu Haber İlginizi Çekebilir:  Kadifemsi Patates, Keskin Kenarlı Peynir ve Dumanlı Pastırmanın Buluştuğu Yer

Katılımcılara ayrıca bu şarapların eskiyip eskidiğini düşünüp düşünmediklerini sordum, çünkü geleneksel akıl Beaujolais’i genç içmektir. Geçenlerde Daniel Bouland’den olağanüstü bir 2005 Morgon Delys aldığım için, bu şarapların elbette yaşlanabileceğini söyleyebilirim. Roilette ve Şapeli tereddüt etmeden kaldırırdım, gerçi Dutraive yavrusunu içmeye daha meyilli olurdum. Dutraive’i Güney Afrika sosisi olan boerewors ile seven bir okuyucu olan Philadelphia’lı Peter, Dutraive’de yaşlanma için fazla bir potansiyel görmedi.

Birkaç okuyucunun da belirttiği gibi, bir şarabın yaşlanabilmesi, mutlaka eskitilmesi gerektiği anlamına gelmez.

Seattle’dan TLeaf, “Cru Beaujolais yaşlanabiliyor ve yaşlanıyor,” diye yazdı. “Üçüncül tatlarla gelişip gelişmeyeceği başka bir soru. ”

Varşova’dan David, Jean-Marc Burgaud’dan son zamanlarda “saf ve parlak” 1999 Morgon Côte du Py’de aldığı zevki yazdı.

Her şarapta olduğu gibi, içtiğinizde bu bir zevk meselesidir. Cru Beaujolais, genç ve yaşlıların tadını çıkaracak kadar çok yönlüdür. Özellikle Clos de la Roilette’in iki veya üç yıl içinde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şapel de gelişecek. Ama o andan itibaren, kişisel tercih meselesi.

Boston’dan Mike ilginç bir noktaya değindi. “Beaujolais hakkında Burgundy hakkında konuşma şeklimizden bahsetmeye başladık,” dedi, “ve bunun en iyisi olduğundan o kadar emin değilim. ”

Daha ciddiye aldığımızı kastettiği sonucuna vardım, bu da Beaujolais’in sıradan eğlencesinin bir kısmını kaybettiğimiz anlamına geliyor.

Ne demek istediğini anlıyorum, ancak bu bir sorun olmak zorunda değil. Bir şarabın maliyeti ne kadar fazlaysa, beraberinde gelen beklentiler de o kadar artar. Cru Beaujolais, Beaujolais’in ne olması gerektiğine dair önyargılar tarafından geri çevrilmediği takdirde bu beklentileri karşılayabilir.

Aynı zamanda, Beaujolais ve Beaujolais-Köyleri çoğu zaman susuzluk giderici zevkler sunarlar ve bu zevkler eleştirilmeden çıkarılır.

Beaujolais’in en güzel yanı, ona birçok farklı yoldan sahip olabilmenizdir, çünkü bu sadece bir şarap türü değildir.

Takip et NYT Food Twitter’da ve Instagram’da NYT Yemek Pişirme, Facebook, YouTube ve Pinterest. NYT Cooking’den tarif önerileri, pişirme ipuçları ve alışveriş önerileriyle düzenli güncellemeler alın.